Самый распространенный апелласьон — Cotes du Rhone — производит множество красных, белых и розовых вин. Ежегодный урожай с площади 40000 га там втрое выше, чем в Божоле и лишь немного уступает Бордо. Качество и стиль вин отличаются огромным разнообразием. Легкие почвы в прохладных климатических зонах дают более легкие вина. Помимо многочисленных ординарных вин у этого апелласьона-гибрида есть свои «сокровища», которые производят либо лучшие негоцианты, либо мелкие виноделы. Их прототипом было вино Chateau de Fonsalette из той же «конюшни», что и Chateau Rayas, то есть с виноградника Chateauneuf-du-Pape. Coudoulet de Beaucastel — это ответ вину Chateau de Beaucastel. В отдаленных районах департамента Card находятся такие хранилища древностей, как Domaine Gramenon возле Grig-nan на севере, Domaine La Remqeanne к западу от Bagnols-sur-Ceze, Domaine Rouge Garance в St-Hilaire-d'Ozilhan и апперитив Estezargues.

Из сорта Grenache делают около 40% всех красных вин Cotes du Rhone; его постоянными партнерами по смесям являются Syrah и Mourvedre. На белые и розовые BiiHa приходится по 1% общего объема производства.

Апелласьон Cotes du Rhone-Villages — это очевидный шаг вперед. Он вполне может стать одним из достояний винодельческой Франции. Из 95 его расположенных в южном секторе коммун, имеющих право на название Villages, 16 лучшим дано право присоединять свои названия к и так уже громоздкому словосочетанию Cotes du Rhone-Villages. Названия этих деревень-фаворитов набраны на карте курсивом, а лучшие из лучших отмечены на карте на с. 1 Зб. Среди прочих добившихся стабильного успеха за пределами собственного региона следует упомянуть Valreas, Vinsobres, Visan и расположенный на берегу Роны Chusclan, который в компании с Laudun пользуется репутацией производителя тонких розовых и красных вин. Самые северные деревни из входящих в Cotes du Rhone-Villages — Rousset-les-Vignes и St-Pantaleon-les-Vignes — обычно продают свои вина под маркой Нaut-Comtat, но сегодня это название встречается довольно редко.

Между этими северными деревнями и Роной, в продуваемой мистралем и сожженной солнцем местности, которая в прошлом была известна больше трюфелями, чем винами, лежит перспективный апелласьон Coteaux du Tricastin. Mourvedre не вызревает на таком удалении от Средиземного моря, поэтому здесь у фруктового Grenache и Syrah появляется новый компаньон — Cinsault. Даже самые лучшие вина Coteaux du Tricastin нуждаются не более чем в 2-3-летней выдержке.

Самый стойкий борец с большими высотами и прохладным климатом в Cotes du Rhone — Cotes du Ventoux, получивший статус АС в 1973 г. Здесь делают легкие красные и розовые вина, отличающиеся большой живостью в молодости. Но сегодня все больше независимых виноделов с успехом переходят к производству более солидных вин. Самая известная марка -La Vieille Ferme, продукт знаменитого Chateau de Beaucastel из Chateauneuf-du-Pape.

На правом берегу Роны в южном секторе департамента Ardeche расположен Cotes du Vivarais, получивший статус АС в 1999 г. Этот апелласьон на своих многочисленных разбросанных по известнякам виноградниках, в прохладном климате, неожиданном для этой жаркой части Франции, производит вина, похожие на самые легкие версии Cotes du Rhone.

Кот дю Рон Вилляж — так это звучит по-русски и под ароматы этого вина я втретил свой очередной день рождения. Французское красное сухое вино. Изготовлено из винограда сортов Гренаш, Сира, Мурведр и Кариньян, выращенного в регионе Кот дю Рон Вилляж А.О.С. Вино имеет яркий насыщенный вишнёво-красный цвет. В его элегантных и гармоничных вкусе и аромате преобладают зрелые и насыщенные фруктово-ягодные и цветочные тона с преобладанием ноток чёрных спелых ягод, фиалки, фиги. Вкус – фруктовый, хорошо сбалансированный и округлый. Послевкусие долгое ягодно-пряное. Рекомендуется подавать охлаждённым до t. +16ºС…+18ºС к холодным мясным закускам, блюдам из красного мяса и сырам.

Вино было с разным количеством алкоголя. 2008 года -13 %, а 2009 года — 14,5% Видимо — год был более солнечный, сахара в винограде больше.

Еще в магазине осталось белое, тоже три бутылки, надо будет заценить… Поставщик — компания «Лудинг», вот их страничка с описанием этого и других вин данной серии.

Кстати, в Москве вина этого региона Франции стоят от 800 до 2700 рублей. У нас — всего 440. В Европе — 14 евро, то есть я взял по цене хорошего опта. Да еще коллекционное — отличный подарок!

Устройство винного погреба довольно простое. ПО окружности винтовой лестницы располагаются стеллажи винного погреба. Винный погреб, который способен хранить свыше 1,000 бутылок вина.



Только, во Франции установлено уже более чем 20 000 этих спиральных винных погребов, а также более чем 2 500 в Объединенном Королевстве.





Результатом стал винный погреб, который мог быть доступен через люк из любой выбранной комнаты в доме.

Не требуя никакого потребления энергии для поддержания необходимой температуры подобно старому Римскому стилю подогрева и охлаждения полов.



После установки такого винного погреба больше не требуется никакого вмешательства, кроме как забора и добавления вин в погреб.



Сам погреб сделан из бетона и имеет водонепроницаемую подкладку, чтобы предохранять от внешних температурных изменений.



Такой погреб долговечен и является надежным хранилищем для ваших вин.



Думаю, истинные любители настоящего вина, а не шипучки из тетрапаков действительно оценят проект винного погреба.



Можно смело сказать, что устройство винного погреба очень функционально и экономично с точки зрения долгосрочных вложений



Интересный дизайн винного погреба добавляет целое измерение в интерьер вашего дома.



Люк винного погреба может быть установлен в гостиной, столовой, прихожей, кухне, библиотеке и даже в гараже.



При проектировании и строительстве стоит учесть расположение погреба, старайтесь расположить погреб в сухом месте, где уровень грунтовых вод ниже уровня пола погреба минимум на 50 см. Ну и конечно выбирайте для строительства не дождливый период.



Для правильного температурного режима необходимо установить двухканальную вентиляционную трубу, для притока и отвода воздуха

На Инкерманском заводе марочных вин в Севастополе художественный руководитель украинского Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Богдан Ступка встретился с журналистами. По словам директора по маркетингу группы компаний «Инкерман-Интернейшен» Геннадия Довганя, завод и театр давно и плодотворно сотрудничают.

«Наше сотрудничество с театром началось в этом году (2011). Оно развивается не только в Киеве, но и в Севастополе. Бесспорно, положительные стороны в этом сотрудничестве есть. Мы, со своей стороны, стараемся театру помогать развиваться, чтобы он мог создавать прекрасные спектакли, а театр помогает нам окунуться в искусство, стать к нему ближе. В свою очередь, мы также связаны с искусством, потому что изготовление вина – это тоже искусство. В создании прекрасного мы находим общие точки соприкосновения и становимся друг к другу ближе», – сказал Довгань.

Говоря о дальнейших планах сотрудничества с заводом, Богдан Ступка рассказал о том, что сейчас с Инкерманским заводом марочных вин обсуждается вопрос об организации в Киеве Международного театрального фестиваля. Предполагается открыть этот фестиваль уже весной следующего года. «Украине не хватает крупного театрального фестиваля. Думаю, что мы с Инкерманским заводом марочных вин сможем претворить этот проект в жизнь, – сказал Ступка. – Если нам это удастся, Украина сможет смотреть лучшие спектакли Европы. И эти показы будут не только в Киеве, но при желании их можно повести по всем крупным городам Украины, где есть хорошие театры».

«Я на заводе уже в четвертый раз. Я люблю сухое красное вино сорта каберне «Качинское». Могу сказать, что Инкерман – уникальное вино, я думаю, что оно завоюет известность во всем мире. Я желаю только одного, чтобы завод выпускал только натуральные вина, потому что сейчас развелось очень много бизнесменов, которые хотят очень быстро сделать вино – так, как сейчас изготавливают кефир, молоко, – все порошковое, а нужно делать натуральное. Я думаю, что наш народ заслуживает пить вино хорошее, натуральное. Кроме того, наш национальный театр имени Ивана Франка с заводом вин Инкермана имеет далекие проекты и, я думаю, что они должны состояться», – отметил Богдан Ступка.

Бизнес и искусство — это хорошо. Но вернемся к нашим баранам… Качинское мягко, но настойчиво прикасается к сознанию. Опьянение легкое и приятное. Я бы сказал — вино философское, оно помогает разымшлять. Мысли становятся текучими. При этом в голове — четкость и ясность. Вино, рожденное на глинистых склонах древней Качинской долины (по ссылке — фотографии и описание, обязательно ознакомьтесь — изумительные места!). В процессе выдержки в бочках в вине формируется тонкий букет с тонами паслена, ночной фиалки и мягкий бархатистый вкус. Вино располагает к приятной дружеской беседе и подается к столу при 15-18 °С к шашлыку, дичи. Удивительный бархатистый вкус вина сочетает в себе ласковое солнце Крыма, свежесть морской волны и удивительную красоту виноградной ягоды. Цена за это счастье из города Севастополя — 356 рублей. На донышке бытылки надпись INKERMAN в стекле, в центре донышка Квадратик с логотипом, напоминающиим пляшущих человечеков Конан Дойля и цифры -11 075 6. Следовательно — это не подделка. Произведено и разлито на Инкермановском заводе в Севастополе. Стандарт ISO 9001. Импортер: ООО «Агора-Трейд, Россия, город Королев. Prosit!

«Сволочь» (Bitch)

Вино из Австралии настолько приятно на вкус, что когда оно заканчивается, искренне хочется обругать пустую бутылку. Кстати, на ее обратной стороне 77 раз повторяется название вина, а «жирной точкой» служит призыв «Еще немного». Что ж, тот, кто осилит 77 бокалов, а потом потребует продолжения – настоящий австралийский герой



«Дерьмовое вино» (Le Vin de Merde)

Пусть вам не внушает ужас бутылка черного цвета, покрытая нарисованными мухами. Просто владельца небольшого ресторанчика в городке Аньяне недалеко от Монпелье настолько вывели из себя негативные отзывы прессы о винах из Лангедока-Русийона, что он решил нанести ответный удар. Предприимчивый Жан-Марк Спезиале начал выпуск собственной марки вина под названием Vin de Merde, или Wine of Shite, как говорят ирландцы.



«Упс!» (Oops!)

Название обязано своим появлением рассеянности виноделов. Они так часто допускали ошибки в маркировке вина, что в конце концов решили назвать его просто «Упс!».



«Пафосная жаба» (Arrogant Frog)

Можете назвать зеленое создание на этикетке высокомерной лягушкой или заносчивым земноводным – существо в гламурном берете будет нахально улыбаться вам и махать тросточкой, всем своим видом предостерегая от излишнего пафоса в жизни.



«Слон на канате» (Elephant on a Tightrope)

Виноделы явно не знают старого доброго выражения «корова на льду», иначе наверняка хорошенько бы подумали над названием этого вина. Кто знает – может быть, специально для России они создадут эксклюзивную партию с рогатой красоткой на этикетке.



«Моча лягушки» (Frog's Piss)

Марка принадлежит магазинчику спиртных напитков с говорящим названием Cheers в Кале. Это фруктовое вино не самого высокого качества и стоит какую-то мелочь, но вполне пригодно к питью.



«Приют в ложбине» (Cleavage Creek)

«Лучшие сорта винограда, выращенного в ложбинах между прекрасными крутыми холмами Калифорнии, собираются вручную и становятся вином с полнотелым, живым вкусом», — эти дивные строчки напечатаны на задней этикетке бутылки поверх изображения обнаженной спины прекрасной девушки. Ее лицо (если оно вас все-таки интересует) можно увидеть на этикетке спереди.



«Безумная домохозяйка» (Mad Housewife)

Создатели этого вина проводили разнообразные маркетинговые исследования среди женщин, результатом которых и стало это название – весьма уместное, по мнению самих исследователей. Слоган напитка: «Немного вина – и в доме уют и покой».



«Чертовски пьяная церковь» (Blasted Church)

Местечко под таким названием на самом деле существует: это небольшая винодельня в Канаде. Если там и живут монахи, можно им только позавидовать.

Крепость столовых вин до 1980-х годов варьировалась между 11% и 12,5%. Очень немногие образцы могли достигать 13%. Для примера, 1959 год в Бордо был сухой и жаркий, что заведомо предопределяет высокую алкогольность вин. Тем не менее, Шато Латур того года имело крепость всего 11,6%. В Австралии в середине 1980-х средняя алкогольность белых вин составляла 12,2%, красных — 12,4%. В 2003 эти цифры для белых были уже 13%, а для красных — 14%. В 1980-х знаменитое супертосканское вино Сассикайя (Sassicaia) имело 12-12,5% алкоголя, в 2006 — 13,5%; другое знаменитое вино этого класса Орнеллайя (Ornellaia) — была 12,5%, 2006 — 14-14,5%. Сегодня встретить столовое вино крепостью менее 13% достаточно сложно. Теплые, солнечные регионы постоянно дают вина более чем 14% крепости, а отдельные экземпляры могут достигать и 17%.

Многие энтузиасты, которые помнят те дни, когда столовые вина были в пределах 11-12,5% алкоголя, готовы выступить в крестовый поход против перезрелого винограда и тех сильноалкогольных вин, которые из него создаются.

Что стимулирует виноделов создавать такие вина? Великие урожаи в классических винодельческих зонах всегда дают зрелые, концентрированные вина; плохие года имеют на выходе легкие, простые, малозаметные образцы. Если винодел хочет зрелости и концентрации каждый год, а не только в несколько великих урожаях за декаду, простейший способ для этого — стремиться к низкой урожайности и к тому, чтобы убирать виноград как можно позже. Зрелые, богатые, концентрированные вина кроме всего прочего получают у винных критиков более высокие баллы, а это тянет за собой и рост цен на них. Не отстают в этом вопросе и европейские виноделы. Испытывая конкуренцию со стороны Австралии и Калифорнии, они также повышают уровень алкоголя посредством комбинации использования новых клонов и лучшего ухода за виноградником.

За счет чего произошли эти изменения? Низкая урожайность, долгое нахождение винограда на лозе, избирательный сбор плодов по участкам по мере их созревания, более эффективные штаммы дрожжей, адаптированные к высокоалкогольной среде, нынешний цикл потепления климата (10 самых теплых лет в глобальном плане начиная с 1860 года зафиксированы после 1980-х). На зрелость плодов может влиять и искусство подрезки виноградной лозы и листьев (canopy management), которое уменьшает или увеличивает количество поступающего к виноградным гроздьям солнечного света. Величина алкоголя может увеличиваться и на винодельне за счет использования таких современных методов, как обратный осмос или «вращающийся конус» (spinning cone). Частично сказалось и влияние моды — производители Нового Света приучили потребителя к винам более жирной и богатой текстуры. Корни этого модного течения можно проследить со знаменитого «Парижского соревнования», когда вина Нового Света переиграли французских конкурентов. Повлиял на моду и Роберт Паркер вкупе с журналом Wine Spectator. По мнению специалистов, высокоалкогольные вина имеют преимущества во время «слепых» дегустаций. Даже опытные, знающие дегустаторы, когда перед ними стоит ряд одинаковых бутылок, почти никогда не выбирают вина по утонченности, аромату или балансу, а предпочитают фиксировать алкоголь — чем его больше, тем выше оценка.

Развитие винной индустрии в районах с длительным сезоном выращивания винограда и редкими заморозками делает легко достижимым получение зрелых и даже перезрелых плодов. Это относится в первую очередь к Калифорнии и Австралии. Современные технологии виноградарства позволяют достигать высокого уровня зрелости урожая и в более умеренном климате Старого Света.

Некоторые виноделы, кстати, утверждают, что когда они перешли на биодинамические методы выращивания винограда, то стали достигать фенольной зрелости плодов при более низком уровне сахара в них, чем когда они применяли на виноградниках обычные технологии. Но это отдельная тема для разговора.

Ну а теперь послушаем специалистов, мнения которых по этому вопросу порой диаметрально противоположные:

Известный винный консультант Стефан Деренонкурт (Stephane Derenoncourt) полагает, что смешно говорить о том, что не стоит делать вина выше 14% крепости. «Это все равно, что сказать, что мужчина выше 190 см не может жить нормально. Алкоголь — просто одна из составляющих баланса. Вино может казаться „алкогольным“ при крепости 12%, если у него нет хорошего баланса, и вино с 15% не будет чувствоваться чересчур крепким, если все его компоненты отлично сбалансированы. Трудно создавать тонкие вина, когда вы стремитесь к крайностям содержания алкоголя, без разницы — высоким или низким. Алкоголь вносит значительный вклад в текстуру вина и ощущение его вкуса, а вина, имеющие недостаточный его уровень из-за недозрелости исходного сырья, могут казаться „зелеными“, простыми и менее приятными. Есть примеры высокоалкогольных вин хорошо сбалансированных, имеющих крепость даже более 15%. Но это требует огромного умения виноделов в удержании высокого уровня алкоголя в балансе с другими компонентами вина».

Любопытно, но большинство голосов, ратующих за более низкоалкогольные вина, раздаются из Австралии, несмотря на тот факт, что наиболее успешные экспортные вина этой страны превышают 14%.

«Тонкое вино всегда несет чувство места, где оно создано, нюансы сорта и баланс своих компонентов», — говорит Стив Веббер из хозяйства De Bortoli, расположенного в Yarra Valley. «Вина крепостью более 14%, как правило, имеют недостаток этих составляющих. В большинстве регионов Австралии мы потеряли чувство деталей и места при перезрелом винограде. Вино находится в балансе в пределах 12% — 13,5% алкоголя. Вина большей крепости — у них нет баланса», — продолжает он. Ему вторит другой винодел из этого же района: «Я не верю, что какое-то вино в мире получает дополнительные преимущества от уровня алкоголя выше 14%. Правда, у красных вин несколько иная ситуация».

Другой винодел из португальского винодельческого района Douro Dirk van der Niepoort, имя которого считается синонимом сильных вин, полагает, что оптимальный уровень алкоголя находится между 12% и 13%. «Вообще то, что сегодня считается врагом номер один — „зеленый“ характер молодых вин — для меня очень позитивная вещь и важная для долгой жизни вина. Чем больше вы заставляете лозу работать, тем больше вы превращаете ее в подобие Арнольда Шварценеггера — мощные растения с суперконцентрированным виноградом».

Противники современной тенденции роста алкогольной крепости вин выдвигают следующие доводы:

за столом высокоалкогольные вина перебивают вкус и аромат любых блюд. Компания из двух человек едва ли сможет осилить за время обеда одну бутылку вина. Кто хочет заливать «высокооктановую» жидкость в свое тело? Какая еда будет совместима с таким вином? При том, что наша еда становится легче, а вина тяжелее

высокий алкоголь создает неприятное ощущение жжения в небе и горле

производить такие вина дорого; как результат — растущие цены

выпить более, чем стакан такого вина даже во время обеда чревато последствиями, если затем придется управлять машиной

А вот мнение известного французского модельера Пьера Кардена. Он считает, что постепенно придет мода на легкие вина и тому есть логические предпосылки. Люди стали больше заботиться о своей фигуре, а мощные, крепкие вина требуют и еды более мощной и обильной. Поглощение такой еды требует времени, но молодое поколение не привыкло тратить по три часа на обед в ресторане. Бизнес требует все большей самоотдачи, интеллектуального труда. Работающему человеку просто не пристало выпивать что-то крепкое в обед. Если все время пить Бордо гран крю — никто работать не сможет.

И все-таки надо помнить, что сам по себе любой уровень алкоголя не является ни плохим, ни хорошим. Все зависит от баланса всех компонентов вина. Если любитель вина хочет одновременно наслаждаться как винами, созданными в жарких регионах, так и экземплярами из прохладных зон виноделия, он должен приучить свои вкусовые сенсоры быть открытыми к широкому диапазону значений крепости вина.

Сорта винограда и рекомендуемый верхний предел алкогольной крепости

Сорта винограда, винам из которых не рекомендуется превышать 13% крепости:
альбариньо, шенен блан, фурминт, гамэ, мелон, рислинг.

Сорта винограда, винам из которых не рекомендуется превышать 14% крепости:

дольчетто, гренаш гри, неббиоло, пино блан, пино нуар, совиньон блан.

Сорта винограда, вина из которых могут превышать 14%, но все-таки они лучше «чувствуют» себя при более низких величинах:

каберне фран, каберне совиньон, карменер, шардоне, сенсо, грюнер вельтлинер, мальбек, мерло, мускат, пино гри, санджовезе, семильон, сильванер, торронтес.

Сорта винограда, вина из которых хорошо воспринимаются при крепости выше 14%:

альянико, барбера, кариньян, гевюрцтраминер, гренаш, марсан, мурведр, пти сира, пинотаж, вионье, зинфандель.

www.whywhywine.ru

На втором месте по площади насаждений пробкового дерева стоит Испания с 480 000 га лесов, большая часть которых приходится на юг и запад страны; отсюда почти вся кора уходит на переработку за границу, по большей части — на португальные заводы, а также в Шампань. Благодаря такой устойчивой географической структуре (большинство перерабатывающих центров расположены к югу от Опорто, то есть в непосредственной близости от торговли портвейном) в настоящее время Португалия обеспечивает более половины мирового объёма производства готовой пробки, сырьё для которой она импортирует как из Испании, так и из Северной Африки. Алжир и Марокко, каждая страна в отдельности, имеют почти такую же площадь пробковых лесов, как и Испания, далее следует Тунис с его 100 000 га естественных лесов и насаждений.

Пробковые деревья, и в какой-то степени промышленный выпуск пробок, процветает также вдоль западного берега Италии, на Сицилии, Сардинии и Корсике, на Средиземноморского побережье Франции, в частности в Провансе, но эти насаждения практически не участвуют в коммерческом обороте. В таких странах, как Соединенные Штаты или Япония, пробковый дуб пока выращивают только в опытных целях.

На 25-м году жизни пробкового дерева его кора полностью достигает промышленно полезной толщины, необходимой для производства пробки; в течение летних месяцев с деревьев регулярно сдирают кору; согласно португальскому законодательству, делать это можно не чаще, чем раз в девять лет. С учётом современного уровня развития лесного хозяйства, с одного гектара пробковых лесов получают в среднем 230 кг пробки; с возрастом урожайность повышается. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни пробкового дерева составляет примерно 170 лет, на юго-восток от столицы Португалии Лиссабона в регионе Монтильо произрастает одно 200-летнее дерево, которое за один раз даёт 1 200 кг пробковой ткани. Разведение пробкового дуба, отрасль, которая в большинстве случаев находится в руках государства, представляет ещё более долгосрочное предпринимательство, чем культивирование лозы, которая, как известно, в среднем живёт около 30 лет.

Отличительной особенностью филлемы (пробковой ткани) являются плотно расположенные небольшого размера клетки, имеющие форму 14-гранников; благодаря такому строению ткани здоровая пробка легка, эластична, химически нейтральна, то есть не пропускает газы и жидкости, за исключением особенно сильных кислот. В сочетании с низкой электропроводностью эти качества позволяют использовать пробку как надёжный изоляционный материал, поэтому она нашла широкое применение в автомобильной и строительной отраслях промышленности, но главным назначением пробкового дуба по-прежнему остаётся производство пробок, и в особенности для бутылок с вином.

Производство

Современная технология переработки коры пробкового дуба и производства пробки на удивление мало отличается от того, как производили пробку сто лет назад. После того, как ежегодная процедура снятия коры завершена, её листы укладывают штабелями и оставляют на открытом воздухе для сушки не менее чем на полгода. В этих же больших кусках пробку затем вываривают в течение примерно 90 минут; в результате полоски становятся более эластичными, а с поверхности удалены возможные плесенные грибки и другие загрязнители. Листы далее складируют на пробкоперерабатывающем предприятии, здесь они будут находиться ещё три недели, после чего их сортируют вручную и нарезают на полоски шириной, которая соответствует длине будущей пробки. Из этих полосок пробки выпрессовывают с помощью ручных или машинных компостеров. Увеличение выхода готовой продукции представляет серьёзную задачу, принимая во внимание, что из всей пробковой коры, полученной за один урожай и представляющей коммерческий интерес, только около 40% пригодно для производства пробок.

Пробки выпрессовывают, осторожно направляя пробойник под прямым углом к ходу волокон роста коркового дерева, благодаря чему целыми остаются поры (чечевички) и единичные свили, которые в этом случае располагаются в поперечнике, а риск фильтрации и попадания инфекции сведён к минимуму. Далее пробку полируют по краям, чтобы вино соприкасалось с гладкой поверхностью.

Затем наступает очередь разнообразных процедур, целью которых является одновременно сделать пробки внешне привлекательными и удовлетворить гигиеническим нормам. Отбеливание традиционно выполняют в хлорной ванне, в результате пробки приобретают более равномерную пятнистость; хлор также выступает в роли дезинфектора. К сожалению, однако, существуют все признаки того, что этот хлор повышает вероятность образования трихлоранизола, что иногда приводит к загниванию пробки (вино на запах и вкус отдаёт пробкой). Начиная с середины 1980-х годов, в качестве альтернативы хлору была предложена перекись водорода, однако в настоящее время интерес исследователей привлекают и другие альтернативы, такие как обработка насыщенным паром, которая уничтожает бактерии, не нарушая при этом естественной эластичности пробковой ткани.

Процесс производства пробок завершается их сортировкой (чем меньше меток, тем выше сортность), на них наносится фабричное клеймо (сегодня на большинство корок наносят не только фирменное клеймо бутилировщика, но также фабричную марку завода-производителя самой пробки); пробки часто покрывают веществом наподобие парафина или на основе силикона; при отсутствии такого покрытия пробки трудно извлекать, и, что очень часто случается, при закупоривании бутылок нарушается непрерывная работа высокоскоростных розливочных линий.

Наконец пробки запечатывают в большие пластиковые баллоны, чаще всего с использованием диоксида серы в качестве дезинфицирующего средства. Пробка должна храниться в проветриваемом, лишённом запахов помещении с температурой от 15 до 20 градусов по Цельсию и относительной влажностью 50-70%.

Стандарты качества

Хотя первые пробки были конусообразные, с созданием штопоров в обиход входят плотно пригнанные пробки цилиндрической формы. Чтобы удовлетворять запросам, пробки должны иметь длину от 25 вплоть до 60 мм, в зависимости от продолжительности выдержки вина, а также личных амбиций винодела. (Прославленный винодел из Пьемонта Анджело Гайя, первый введший в употребление пробки длиной 60 мм, «вынужден» был заняться дистрибьюцией штопоров Screwpull, позволяющих сомелье эти самые пробки без труда вытаскивать). Длинные пробки дольше сохраняют свою целостность и жизнеспособность в бутылках, хотя некоторые учёные-энологи с этим не согласны, утверждая, что возможный объём наполнения бутылки снижается за счёт использования более длинной пробки, нанося вред процессу выдержки. Диаметры пробки отличаются гораздо меньшим разнообразием; диаметр 24-мм считается нормой, хотя встречаются пробки шириной 21 и 26 мм; в любом случае ширина пробки зависит внутреннего диаметра горлышка бутылки.

Качество материала, из которого изготовлена пробка, имеет такое же самостоятельное значение для установления её цены и определения потенциального срока годности. На основании этого критерия можно выделить восемь различных уровней качества. Самая дешевая пробка, разработанная в 1891 году американским предпринимателем Джоном Смитом, представляет собой пробковую массу (агломерат), которую иногда называли «агло»; сделанная из спрессованной крошки, она обладает целым рядом преимуществ цельной пробки. Не так давно появилась пробка среднего качества, которая выглядит значительно более естественно по сравнению с агломератом и сделана из пробкового порошка. Корки из агломерата с дисками из цельной пробки по обоим концам также имеют хождение. Но только самая однородная пробка, с минимальным количеством метин, будет признана изделием наивысшего качества. Стоимость самой длинной, и изысканнейшей пробки может в пять раз превышать стоимость самой дешевой пробки из агломерата.

Для некоторых вин, в особенности крепленых, сладких вин и коньяков, используют пробки с предохранителем (шляпкой); такие вина, после откупоривания бутылки, потребляют в течение длительного периода времени.

Пробки для бутылок с шампанским производят, следуя очень специфическим требованиям. Изначально цилиндрической формы, они гораздо шире обычных пробок, около 30 мм, и, согласно правилам, наполовину входят в горлышко бутылки, вот почему они имеют грибовидную форму. Благодаря наличию на них специальной проволочной насадки пробки от шампанского остаются на месте, выдерживая давление нерастворенных газов внутри бутылки. Выпрессовать целиком такую пробку из пробкового листа, вследствие ее большой ширины, практически невозможно; поэтому, желая смягчить ценовое бремя, их, как правило, делают из пробкового агломерата с одним, двумя или даже (иногда) тремя дисками из цельной пробки на том конце, который входит в горлышко бутылки и соприкасается с вином.

Пробка — источник информации

Обычно считается, что чем уже и уродливее пробка, извлеченная из бутылки, тем дольше она там находилась. Однако не спешите радоваться, откупорив, допустим, бутылку раритетного и супердорогого Мутон-Ротшильда 1961 года и обнаружив почерневшую от времени, рассыпающуюся от малейшего усилия пробку. При условии, что это реальный Мутон-Ротшильд, жизнь у этого вина была суетной и скорей всего неправильной, то есть полной треволнений и поиском хозяина. Дело в том, что в винах, предназначенных для длительной выдержки (а это главным образом вина Бордо Гран крю хороших урожаем), пробка меняется каждые 15-20 лет, иначе возрастает вероятность окисления ценного вина. Поэтому в Мутон-Ротшильде 1961 сейчас должна находится вторая, а то и третья пробка с обязательной проставлением на ней даты последней укупорки.

В большинстве случаев на пробку наносят клеймо с кодом ее производителя. Пробки от марочных вин часто украшены гербом или эмблемой владельца. Очень часто на пробке стоит название самого вина, а также год сбора урожая. Надпись на французских пробках «Mis en bouteille a la propriete» («розлито у производителя») говорит о том, что вино не покидало хозяйства, то есть его не перевозили в цистернах, что для любого правильно сделанного вина является почти убийственным стрессом.

Короткая пробка из агломерата предполагает, что бутилировщик настроен пессимистически в отношении выдержки вина, которое чаще всего для этого непригодно; тогда как необычно длинная пробка, по крайней мере, свидетельствует об амбициях и надеждах. Создается впечатление, что, по сравнению со своими конкурентами из Старого Света, бутилировщики Нового Света отдают свои симпатии более гладким пробкам с хорошо выраженным покрытием.

Если на конце пробки, который соприкасался с вином, видны кристаллы (белого цвета в случае с белым вином и окрашенные в темно-красный цвет красным вином), это свидетельствует о присутствии в вине безвредных солей винной кислоты. Заплесневелая с обоих концов пробка указывает на пороки вина. Скорей всего пробка заплесневела и внутри, и пропускает воздух, что способствует развитию бактерий. Обычай официантов и сомелье нюхать пробку, сняв ее со штопора, забавен и столь же бессмысленен по сути, так как, во-первых, нюхать надо вино, а не пробку, и, во-вторых, перед откупориванием бутылки сомелье обязан осмотреть пробку и, разумеется, заменить бутылку при малейшем подозрении, что целостность пробки нарушена.

Пасынок изделия N2

Сегодня примерно каждая двадцатая пробка делается из пластмассы. Особенно в этом преуспели производители ординарных вин в странах Нового Света. Считается, что синтетические пробки надежнее сохраняют свежесть и ароматы быстро реализуемых, дешевых вин, чем низкосортные натуральные пробки. В этом есть своя логика.

Почти десять лет прошла с тех пор, как появилась первая синтетическая пробка. С тех пор материал стал значительно более эффективным, снижая риск просачивания воздуха и окисления. Они доказали свою пользу в качестве изоляторов для местных вин, которые пьют в течение одного года. Сторонники синтеки ссылаются на статистику, согласно которой каждая пятая бутылка, закупоренная пробковой пробкой, не справляется со своей задачей и становится (невольной) причиной гибели вина. Синтетическая пробка свое дело знает туго, воздух не пропускает, бутылку можно хранить в вертикальном положении.

Ведущий производитель синтетических пробок, американская компания «Съюпремкорк» (100 миллионов пробок в год), при производстве использует так называемую «инъекционную формовку», благодаря которой полимерное покрытие обтягивает нижнюю часть пробки, соприкасающуюся с вином, защищая внутреннюю клеточную структуру и препятствуя абсорбции вина.

На предприятиях Мондави, Кендал-Джексон и Кло де Буа в свое время была создана пробка методом экструзии. Суть ее такова. Специальная машина выталкивает длинную сосиску, которую далее нарезают — благодаря своей микроклеточной структуре она становится более гладкой и плотной по сравнению с формованным изделием. Созданная из двух разных материалов, она действует подобно прокладке (набивке), стенки которой вплотную примыкают, буквально припечатываются к бутылке. Неопытному взору трудно увидеть различия между ней и отлитым из формы образцом.

Созданная в Великобритании неопробка «Бетакорк» больше похожа на натуральную. Как и при создании других, в данном случае разработчик стремится наделить ее водоотталкивающими свойствами, хотя она сохраняет некоторую пористость, вследствие чего концы пробки вбирают аромат вина; кроме того, считается, что ее легче вынуть и вставить обратно. В определенной степени неопробки, сделанные из пробковой крошки и синтетических симметричных микросфер, подобно «Алтеку» фирмы «Сабат», пользуются популярностью даже у именитых производителей вина, вроде Скалли и Луи Лятур, но в то же время некоторые из них, например, Рекс Хилл из Орегона и Зака Меза из Санта Барбары, жалуются на пятна ТХК и «клеевой эффект».

Новый толчок к решению проблемы старения вина дает запуск пробок под названием «Презервы» от ведущего производителя синтетических пробок, компании «Съюпремкорк». За основу новой разработку специалисты компании взяли тот факт, что скорость окисления бутилированного вина является одновременно скоростью «ухода» из него диоксида серы (SO2). На основании технологии производства газированных напитков они добавили «пищевую добавку в виде метабисульфита натрия к пробкам „Презервы“, что позволило вытеснить молекулярный кислород и улучшить антиоксидантные свойства.

Стекло: изящно, но дорого

В последние годы ряд производителей Австрии, Германии, Италии стали выпускать небольшие партии вин, закрытых стеклянной пробкой. Для этого было слегка изменено входное отверстие горлышка, а внутренняя поверхность самой пробки обтянута прозрачным пластиком для герметичного прилегания. Общая конструкция получилась исключительно элегантной и удобной. После снятия капсулы достаточно надавить большим пальцем на край пробки-колпачка и та с легким сопротивлением открывается; так же легко и удобно стеклянная пробка возвращается в исходное положение. Пока производство таких пробок довольно дорого, но в то же время, к удивлению самих производителей, выгодно, так как покупатели: не спешат избавиться от бутылки со стеклянной пробкой, а оставляют себе — либо для хозяйственных нужд (чем не графин!), либо на память.

Итак, рынок пробки сегодня разделился на два мощных течения. И корковые традиционные, и синтетические пробки одинаково пользуются огромным спросом. Кто победит в этой конкуренции, угадать не сложно. Достаточно принять во внимание, что запасы натуральной пробки не безграничны, и уже сейчас видна тенденция к ее уменьшению. По прогнозам специалистов в этой области, через двадцать лет каждая пятая бутылка будет закупориваться пробкой из смешанных или полностью искусственных материалов. Окажет ли это влияние на качество марочных вин? Посмотрим, точнее говоря, попробуем.

В мире современного виноделия существуют два различных подхода к процессу изготовления вина. Один из них можно назвать технологическим или индустриальным, другой — терруарным.

Первый вариант ориентирован на создание массового стандартного продукта, органолептические характеристики которого остаются неизменными независимо от условий конкретного миллезима. К индустриальным относится довольно широкая гамма вин — от дешёвых и ни на что не претендующих вин в bag-in-box до высококачественных образцов, побеждающих на престижнейших международных конкурсах и заслуживающих восторженые отзывы ведущих экспертов. Прежде всего, в них доминируют яркие сортовые ароматы. Например, в каберне узнаваемы тона чёрной смородины, в мерло — сливы, в санджовезе — ежевики и фиалки, в совиньоне — смородинового листа и «кошачьей мочи» и т.д.

При производстве вин промышленным способом главное внимание уделяется работе на винодельне. Однородной органолептики можно добиться при помощи определённых технологий в процессе ферментации и выдержки вина, добавлением в виноматериал небольшого количества сахара, смешиванием хорошего виноматериала с менее качественным и т.д. С помощью таких приёмов корректируются недочёты будущего вина, связанные, например, с недостаточно высоким качеством исходного сырья или его неоднордностью. Ведь для индустриального производства виноград доставляется с многочисленых угодий, разбросанных на огромной территории.

По подсчётам специалистов, на долю технологических вин сегодня приходится около 98% от общего производства. Изготавливают их повсеместно, соответственно и поклонников у них хватает на всех континентах. В Америке, России, а также в не винодельческих странах Европы и Азии особено популярны массовые вина из Нового Света, предлагающие потребителю оптимальное сочетание цены и качества. Во Франции, Италии, Испании хватает и собственного продукта.

Однако относительно невысокая цена при достаточно приличном и, главное, стабильном уровне качества только половина дела. Не менее важно, что технологические вина понятны самому неискушённому потребителю. Не нужно быть многоопытным дегустатором, чтобы в них разобраться. Всё это делает массовые вина желанными гостями равно на дружеской вечеринке, праздничном фуршете, пикнике на лоне природы или тихом семейном ужине.

Второй путь изготовления вина предполагает пристальное внимание виноделов к природно-климатическим условиям, в которых растёт виноград, а также непосредственно к самой лозе. Смысл данного подхода заключается в том, чтобы сохранить в вине как можно больше индивидуальных характеристик, которые определяются составом почв, экспозицией виноградников, сортами винограда и условиями конкретного года урожая. Высококлассный производитель стремится к тому, чтобы вина из винограда с двух соседних участков обладали достаточно определенными отличиями во вкусе и ароматах. При этом также важно, чтобы не деформировались сортовые ароматы. Совиньон должен оставаться совиньоном независимо от того, произведён он в Бордо, Штирии или Фриули.

Изготовление террурного вина — процесс довольно трудоёмкий, требующий от производителя немалых затрат времени, сил и средств. Очень важно собрать хороший урожай винограда и добиться оптимальной зрелости ягод, для чего часто практикуется ручной сбор. С той же целью осуществляют так называемый «зелёный» сбор, искусственно снижают урожайность, сажают строго определённое количество лоз на гектаре и т.д. Приверженцы терруарного виноделия любят повторять, что вино рождается на винограднике, а не в погребе. Винодел лишь корректирует то, что уже сделано природой, доводя результат до совершенства с помощью некоторых приёмов (холодная мацерация, ферментация в стали, бетоне или бочках разного размера, тщательно выверенный ассмбляж, выдержка на осадке, минимальная фильтрация перед розливом и т.д.).

Терруарные вина производят в очень ограниченном количестве, главным образом, в Европе, прежде всего, во Франции. Наиболее полное и завершённое воплощение принцип терруарного виноделия получил в Бургундии и Бордо. Весьма впечатляющих результатов на этом пути добились некоторые виноделы Пьемонта, Эльзаса, Мозеля. Впрочем, приверженцы терруарного виноделия есть и в Калифорнии, и в Австралии, и в ЮАР. Даже Венгрия и Болгария не стали исключением. Терруарные вина стоят значительно дороже технологических. Кроме того, от потребителя требуется определённая подготовка, чтобы оценить их по достоинству. Нужно знать, как именно анализировать эти вина, какие отличия в них искать, как, откупорив бутылку, не погубить их уникальность, а, напротив, раскрыть её во всей полноте и, самое главное, как насладиться роскошным общением с прекрасным напитком.